Поначалу мне хотелось дать заголовок «Блеск и нищета быстрой огранки». Хотелось подчеркнуть, что «быстрота» исполнения обшивки, за которую ратуют поклонники «острой скулы» в любительском судостроении оборачивается не столько блестящими результатами в технологичности, столько  откровенно убогим внешним видом готового изделия. Но потом я решил сдерживаться от излишне категорических оценок, и оставил заголовок вполне нейтральным.

Тут ведь главное – терпение. Гранёную скулу тоже можно сделать симпатичной и привлекательной. Правда, ни о какой «быстроте» и «доступности для начинающих» речи быть не может.

Итак, обшивка.

Работа над ней начинается с снятия малок на флорах и тимберсах шпангоутных рамок. Как я уже говорил, большая часть этой работы  была сделана ещё на стадии заготовки  шпангоутных рамок, и теперь, когда набор полностью установлен, необходимо исправить возможные огрехи и неточности

Далее, следовало позаботиться о потёках. Имеется ввиду неизбежную в таких случаях грязь в виде потёков эпоксидной смолы и прочих клеев, которые потом будет очень трудно удалить. Дело в том, что лодка собирается «вверх дном», а значит все жидкости, стекая вниз , неизменно попадут на элементы набора. Удалить  грязь оттуда будет очень сложно.

Поэтому, я заранее защитил все не подлежащие склеиванию поверхности маскировочной плёнкой. Впрочем, в связи с этим обстоятельством хочу предупредить тех, кто попробует сделать то же самое. Клей на плёнке – тоже грязь. Если  скотч остаётся на поверхности слишком долго, удаление его так же малоприятная процедура. Особенно опасны скотчи с бумажной лентой.

Эпоксидная смола, попадая на такую ленту, пропитывает её насквозь, и затвердев становится абсолютно непреступной. Выхода два : либо применять скотчи на синтетической основе, либо удалять их с рабочего места сразу же по завершении склеивания. Лучше всего делать и то и другое.

И когда все приготовления были закончены настало время укладывать обшивку. Ничего особенного, заслуживающего внимание в этом процессе нет. Можно сказать, что это было то немногое, что я делал действительно «по Курбатову»

Листы фанеры, предварительно вырезанные лобзиком по линии стрингеров, ставились на эпоксидную смолу ЭД-20, и скреплялись с набором латунными шурупами. Надобно заметить, что это был последний случай массового применения метизов из цветного металла. В тот год они достались мне по смешной цене – US$ 3.0 за килограмм. Вскоре халява закончилась. Да и желание порочить древесину металлическим крепежом отпало у меня окончательно.

Но тогда пришлось закрутить таковых почти две сотни. Очень полезным в этом деле оказались ручной  аккумуляторный винтовёрт и двойное сверло с зенкером, которое позволяло делать за один приём готовое отверстие по шуруп с головкой «в потай»

На период омоноличивания смолы листы обшивки дополнительно фиксировались струбцинами

Собственно укладка самой обшивки, как таковой действительно заняла немного времени. При работе только вечерами, мне хватило на это 5 дней. Да и то, большей частью лишь от того, что приходилось ждать полного высыхания клея.

По завершении этой работы, корпус был укомплектован килевым скегом и накладным волнорезом из дуба. .Это довольно напряжённые элементы конструкции, в том смысле, что им частенько приходится испытывать удары о камни и песчаное дно. Попадание влаги в древесину через возникающие в таких случаях царапины просто неизбежно. А значит, необходимо предусмотреть не только  высокую стойкость к гниению, но и возможность в последствии, без особых затруднений  заменить испорченную деталь при ремонте.

Именно поэтому я начисто отказался от применения  здесь фанеры, а сам по себе процесс установки скега и волнореза  начал лишь убедившись что обшивка корпуса вполне герметична. Все эти предметы так же устанавливались на дубовые нагели. Волнорез выгибался непосредственно по ахтерштевню и фиксировался латунными шурупами. После шлифовки и подгонки соединяемых деталей окончательный монтаж вёлся на эпоксидной смоле.

Стыки соединений  шпаклевались эпоксидной шпаклёвкой из смолы с наполнителем в виде мелких деревянных опилок.  Это довольно нудная, но крайне необходимая работа, поскольку фанера, в отличии от обычной доски, имеет дряное свойство вспучиваться от влаги.  Поэтому обильная шпаклёвка стыков необходима даже там, где с точки зрения эстетики, это может показаться излишним

Собственно, это даже не шпаклёвка, как таковая , а пропитка торцов фанеры , с тем чтобы предотвратить их набухание и расслаивание. С этих позиций, приходится отдавать предпочтение именно эпоксидным шпаклёвкам, а не куда более быстрым и удобным полиэфирным. Поскольку  лишь эпоксидка хорошо впитывается в дерево. Впрочем не всякая. Во всяком случае мои попытки использовать для этих целей продукцию советской химической промышленности предсказуемый результат давали не всегда

 Зачастую она отваливалась от дерева так же легко, как и полиэфирка. Поэтому в дело шла исключительно американская  HF 9000 (увы, самая дорогая из присутствующих на рынке), причём с «медленным» отвердителем: пропитывание водостойкой фанеры дело не быстрое.

Наконец, корпус был обшит, и наступила пора его внешней отделки. Таковая должна была включать в себя: защиту днища слоем эпоксидной смолы, армированной стеклотканью, пропитку бортов антисептиком, и пару слоёв лака.

Начинать этот этап надо с разметки ватерилинии, которую я провёл с помощью пузырькового уровня и пары плотницких угольников.

После того, как ватерлиния была размечена и закреплена молярной маскировочной лентой, борта лодки пропитывались антисептиком. Это лучше сделать до начала работы с днищем. В районе ватерлинии, возникает своеобразный стык пропиточных материалов. И если древесина сперва обработана антисептиком, то эпоксидка хоть и плохо, но всё же может ещё впитаться в поры дерева. А вот если наоборот, то антисептик в эпоксидку уже никак не впитается. В результате, при появлении трещин, или царапин – фанера оказывается абсолютно незащищённой от влаги.

Впрочем, там где будет только эпоксидка, т.е. на днище, никаких антисептиков лучше не наносить. Смола должна впитаться как можно глубже. Та что  на период обработки бортов , днище защищалось от брызг антисептика малярной плёнкой.

Завершив борта, наступает очередь днища, которое обильно пропитывалось эпоксидной смолой и обклеивалось 2-я слоями стеклоткани. Первый слой, тот ч то ближе к дереву, приготавливался на самое медленно отвержение, с тем чтобы дать возможность смоле как можно глубже проникнуть в дерево. Последующие слои готовились обычным образом.

Высохшая корочка шпаклевалась полиэфирными шпаклевками, и выглаживалась до придания корпусу «товарного вида».

Всего, на обшивку у меня ушло без малого три недели. Конечно, занимайся я лодкой целый день, а не вечерами после работы, было бы быстрее. Однако, не на много. В процессе обшивки, есть «точки вынужденного простоя», когда необходимо ждать отвержения смолы, высыхания пропитки, шпаклёвки и прочее. Так что меньше 10 дней в ряд ли получилось бы.

20 апреля, т.е. на 33 сутки с начала работы, лодка была перевёрнута в нормальное положение (днищем вниз) и установлена на трейлер. Так легче вести достройку внутри корпуса.