Между лодкой на рисунке в заголовке и  такой же лодкой на рисунке справа есть разница. Эта разница в два года эксплуатации, разборке, переделки с сборке вновь такого судна, за которое теперь без лишней скромности можно сказать – это то что надо.

Походив на ней сезон, я на зиму закатил лодку в эллинг. В начале, исключительно в дежурном порядке прошёлся по корпусу. Заново всё прошлифовал, прошпаклевал, доклеил ещё один слой стеклоткани на дно (их теперь стало три). Установил маленькие скуловые кили – реданы, просто что б больше жёсткости придать плоскопузому днищу. Поставил на выступающих частях и острых кромках металлические оковки.

Само собой, «по взрослому»  всё пролачил. Кому-то это покажется занудством, но лак на корпус я положил ещё  в 8 слоёв, и вместе с сушкой и промежуточной шлифовкой ,  заняло это у меня без малого 4 месяца. Борта приобрели «матёрый» вид, будто «пароходу» лет сто пятьдесят, из которых  сто - он простоял в музее.

Но если серьёзно – это всё последствие гранёных обводов. Простые лишь с виду и для неопытных людей, они чрезвычайно трудоёмки в доводке.  Чуть малейшая ошибка в сборке,, скрытый дефект в фанере,  просто повело корпус от сырости или перепада температур, или лак где-то лег не ровно – на плоском борту глянец выдаёт такие «косяки» , что называется с головой.  Утюжить плоский борт  для достижения приемлимого товарного вида на порядок сложнее и затратнее чем округлый. А в итоге, сказать что б от этого сизифова труда был бы какой-то эстетический выигрыш хоть чуть-чуть сопоставимый с круглоскулой лодочкой, увы не приходится.

Всё это конечно дело вкуса, но лично для меня с «острой скулой» отношения закончены.

Поставив  корпус в нормальное положение я приступил к решению главной проблемы – рациональной начинке корпуса.

Прежде всего надо было переделать форпик, удалив абсолютно бесполезную носовую банку, и зашить палубу вровень с планширем.

Трепанация «Трепанга» отняла почти день. Ножовкой и электролобзиком были снесены все «курбатовские» нагромождения, и к вечеру я вышел на оперативный простор.

Лодка выглядела конечно страшненько. Но зато стало вполне понятно что делать дальше. А дальше – нарастил переборки, и установил пару подпалубных стрингеров.  Укрепил рамку канатного люка на форпике.

 Стал продлевать набор в кокпит. Чертежей как таковых не было, но кода под рукой есть уже готовая лодка много легко получается буквально по месту. Большое внимание я уделил упрочнению той части набора, где предстояло поставить степс мачты, и раскрепление бегучего такелажа – блоки , утки. Здесь укладывались балки сечением не меньше чем дюйм на три.  Кроме того, теперь это становилась рабочая палуба, а значит, на неё могут бросать тяжёлые предметы, прыгать с пирса в сапогах и прочее.

Прочность тут никогда не повредит.

Заодно, к стати «мокрым уголком» (полоски стеклоткани на эпоксидке) были проклеены все стыки внутренних переборок с корпусом и друг с другом. Каюсь. сразу этого не было сделано и кое-где вода стала портить торцы фанеры. 

Будь бы лодка цельно-деревянная такой операции бы и не понадобилось . А вот с фанерой это просто необходимо. Даже с водостойкой морской. Что поделаешь – такова цена «простых»линий, «удобного» раскроя листа и «бесплатности» проекта.

По завершении этого дела, прежде чем браться за настил, пришёл черёд ваять палубный комингс. Небольшой козырёк высотой всего 9 сантиметров, практика показала, что он крайне необходим при встречной волне и ветре. Иначе брызги скатываются прямо в кокпит, и воды там собирается – ещё не столько много, чтобы черпать, но уже и не так мало, чтоб её не замечать. Одним словом – удовольствие утрачивается.

Комингс я решил сделать цельно гнутым от борта до борта, склеив его из нескольких слоёв тонкой водостойкой фанеры. Для этого, по форме будущего комингса надо было сперва установить  такой же изогнутый бимс. Затем, при помощи дюжины струбцин листик за листиком приформовать к нему сам комингс. Иногда за обилием струбцин становилось ни черта не видно. Зато в итоге конструкция вышла прочная и даже красивая.

По окончании склейки для большей прочности по кромке комингса был ещё буртик приформован из ламинированых дубовых реек. В общем, как говорится - «милости просим - дяденька лом».

И вот на вторую неделю возни пришло время заняться собственно палубой.

Настил я планировал уложить из листвяка. Но собственно палуба – это 4 мм морская фанера.

Поскольку кривизна в этом месте приличная и во все стороны, кроме того вырезов всяких много, то цельного куска не получалось. Но в этом и нет особой необходимости.

Отдельные листы всё равно ставились на эпоксидку и крепились шурупами к балкам набора.

После отвержения клея, шурупы как таковые уже не понадобились, я их вывинтил. В оставшиеся  дырочки  были забиты дубовые нагели на капроновый термоклей.

Обязательно, по завершении «укладочной» процедуры надобно всё хорошенько прошлифовать., чтоб кромки реек не торчали друг над другом . Все проявившиеся дефекты, трещинки , сколы – зашпаклевать по возможности той же эпоксидной шпаклёвкой. Убедившись, что геометрия поверхности в целом соблюдена  надо скруглить  кромки планширя.

Лучше это сделать заблаговременно, иначе потом их «скруглят» чьи-то сапоги, верёвки, рюкзаки и т.д. и.т.п. только при этом в оголившуюся древесину попадёт вода и какюк.

Для скругления, я использовал ручной фрезер.

В принципе палуба готова к конопатке.

Вообще-то для этих целей рекомендуют специальную химию «Сикафлекс». Но все свои замечательные качества эта штука проявляет только на больших настоящих палубах. Имея же дело с площадью не более 1,5 м2 я посчитал излишне расточительным закупать баллон такой шпаклёвки, тем более что ходить по моей палубе почти никогда не придётся. 

Я счёл более уместным употребить простую самодельную шпаклёвку на эпоксидной смоле (единственный случай, когда  согласился на применений  российской ЭД-20) с  наполнителем. По цветовой гамме, (апельсиново-оранжевая лиственница на палубе и пурпурно-коричневые оттенки бортов), я посчитал, что больше подойдёт шпаклёвка светлых (ближе к белому) оттенков. Классическая чёрная конапатка выглядела бы тут несколько мрачновато. Поразмышляв над всем этим подобным образом, я принялся за дело

Перед началом работы надо было тщательно защитить поверхность палубы от брызг и потёков эпоксидки. Последняя, как известно,  может впитаться в древесину и это изменит её цвет.  Даже после сошлифовки эти следы обычно остаются, и под лаком выглядят неряшливо. Впрочем, забегая вперёд скажу, что с советской ЭД-20 этого можно не опасаться. Она вообще ни в что не впитывается , а потому, будучи совсем некчёмным клеем, в качестве шпаклёвки вполне хороша.

Но палубу я всё-таки защитил. Извёл три рулончика прозрачного китайского скотча, но заклеил все рейки, оставив доступными лишь только швы.  Кому-то это покажется излишеством, но я  был настроен действовать обстоятельно и наверняка.

Никаких особых хитростей в самом процессе  конопатки не было. Смола разводилась в обычной пропорции согласно рекомендациям  бирки на флаконе. Для придания ей большей текучести я немного подогревал смесь градусов до 50-55 используя водяную баню. В таком состоянии она лучше перемешивается  с наполнителем, в качестве которого использовался обычный мел.  Шпаклёвка правда получалась с желтоватым оттенком, но это из-за смолы. Я потом экспериментировал с американскими смолами, и увы в очередной раз убедился «Так это же сынок, наша р-р-р-одина». На основе американских смол, то что должно  быть белым, белым и было. Вообще безо всяких оттенков. Аж скучно как-то.  Ну да ладно.

После отвержения смолы – ещё раз всё шлифуется и покрывается 4-мя слоями бесцветного полуглянцевого лака.Теперь мне уже ничего не мешало окрасить корпус изнутри в свой любимый терракотовый цвет.

Нашить реечки на банках.

Очень полезная штука когда брызги летят, а ты вынужден сидеть на мокром. Так вода меж реечек стекает и хорошо.  Да и ноги не скользят, если на банку такую наступить. Лодка то маленькая – качается.